明朝服饰是如何的

明朝服饰是如何的
明朝服饰是如何的

明朝服饰是如何的
明朝服饰属于汉族传统服饰体系,在经过元代蒙古人统治之后,明朝恢复汉族的传统,明太祖朱元璋重新制定了服饰制度.明代许多男子流行的发式都是明太祖首创的.比如「网巾」,有象征国家法令齐全的意思,「四方巾」象征国家太平,还有「瓜皮帽」,它几乎被现代的西方人当作中国典型的帽子了.服饰发展到明代,最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结.但是纽扣并非始于明代,从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式.纽扣的使用也是一种变革,体现着时代的进步.
明装与唐装相比,在于衣裙比例的明显倒置,由上衣短下裳长,逐渐拉长上装,缩短露裙的长度.衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主.明代女装上衣是三领窄袖,身长三尺有余,露裙二、三寸,即所谓“花冠裙袄,大袖圆领”.当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸,袖子宽一尺二寸,外护袖镶锦绣,冬季镶貂狐皮.裙装在明代初年用色偏向浅淡；崇祯时期提倡白色裙.裙边有一、二寸绣边.明初裙宽为六幅,明末时发展为八幅、十幅.裙褶十分盛行,有细密褶纹,也有大褶纹.褶纹装饰十分讲究.有一种名为彩条裙,每条选用一种颜色缎,每条色缎上绣出花鸟纹饰,带边镶以金线可成为独立的条带,将数条这样的各种彩条拼合在腰带上,就成为彩条飘舞的裙子,因此取名“凤尾裙”.有的还将整块缎料用手工做成细褶纹,取名“百褶裙”.一种二十四褶裙取名“玉裙”.
明代还有一种特殊式样的帔子,由于其形美如彩霞,故得名“霞帔”.这种帔子出现在南北朝时期,隋唐时期得此名.到宋代将它列入礼服行列之中.明代服用此式较为普遍,它的形状宛如一条长长的彩色挂带,每条霞帔宽三寸二分,长五尺七寸,服用时绕过脖颈,披挂在胸前,由于下端垂有金或玉石的坠子,因此越发显得挺拔高贵.
古代留存至今的资料中,大部分是宫廷中命妇着装形象.命妇着霞帔时,在用色和图案纹饰上都有规定.一般在大红底色的大袖衫上披挂霞帔时,要用深青色绣花霞帔,品级的差别主要表现在纹饰上,如下分别列数.
一、二品命妇霞帔用蹙金绣云霞翟纹（即长尾山雉）.
三、四品命妇霞帔用金绣云霞孔雀纹.
五品命妇霞帔用绣云霞鸳鸯纹.
六、七品命妇霞帔用绣云霞练鹊纹.
八、九品命妇霞帔用绣缠校花纹.
明代的褙子的纹样与霞帔在品极差别上基本相同,只是八、九品命妇用团花,不用缠枝花.明代使用褙子面很广.按身份来分有两种类型；贵族使用的褙子,在礼节性场合为合领大袖对襟形式；平民做为常服就采用直领小袖对襟形式.
还有一种出自元代的无领对襟马甲,又称"比甲",是宫廷中皇后的专用服式.后来逐渐传入民间,扩大了服用范围.比甲盛行于明代中期,主要受青年妇女的偏爱.这种"比甲"从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系,后来清代出现的马甲,就是这种比甲的变形.
明式服装的另一个特色是襟上佩带饰物,并且十分醒目.都是些金、珠、玉等材料做成的各种 饰物.其中垂挂在胸前的叫"坠领"；系在前襟的叫"七事"；走起路来有响声的叫"禁步",这些佩饰统称叫"杂佩".另有一种特别的佩饰,是在一条金链上,以环相连挂着四件小物件：即镊子（是一种一头固定,一头张开的铁制小工具用以夹取细毛之用,人称"毛镊子"）、牙签（剔牙之用）、耳挖子（挖耳用的小勺）和小刀,均是些妇女的生活实用品.
《明会典》是明代官修的一部典章制度书,其中记录贵族女装用料均为"各色纻丝绫罗纱随用",而平民女服用料则受限制,即便是礼服,也限用紫色粗布（即"絁"）并且禁止用金绣,袍衫也只限用紫色、绿色和桃红色等浅淡的颜色,而禁止使用大红色、鸦青色和明黄色等浓艳的色彩.明洪武十四年还规定,商贾之家只能用绢布制装,农家可以使用紬纱和绢布.
明代男装以方巾圆领为代表形式,儒生所着襕衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似.其特点是宽袖、皂（黑）色缘边,青圆领、皂绦软巾垂带.脚夫和搬运工则着青布衫裤,青布长手巾,上衣沿宽边,足着草制的靸鞋.官服是云缎圆领袍,另有外加云缎外套的穿法.这种袍长离地一寸,袖长过手,袖椿（指袖身）宽一尺,袖口宽九寸,足着大红色履为典型式样.
明朝立国不久,就下令禁穿胡服,恢复了唐朝衣冠制度,法服与常服又得以并行了.法服大体同於唐朝,祗是进贤冠改成了梁冠,并增加了忠静冠、保和冠等冠式.官吏戴乌纱帽,穿圆领袍.袍服除了品色规定外,还在胸背缀有补子,并以其所绣图案的不同来表示官阶的不同,不独唯此,官员的腰带也因品级的不同而在质地上有所不同.故有明一代的服饰特点主要体现岀等级限制的严格.书生多穿直裰或曳撒,戴巾.平民则穿短衣,戴小帽或网巾.明朝女子髻式也颇多,且常在额上系兜子,名“遮眉勒”.衣裙近似宋元两朝,但内衣有小圆领,颈部加纽扣.衣身较长,缀有金玉坠子,外加云肩、比甲（大背心）等.
朱元璋统一天下,明代开始整体上大致恢复汉人衣冠,从唐代吸收了胡人习惯以后,发展出的汉人衣冠.
明代的男装,大人多穿青布直身的宽大长衣,头上戴四方平定巾,一般平民穿短衣,裹头巾.
这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽,看起来很像剖成半边的西瓜.本来是仆役所戴的,但是因为戴起来很方便,所以就普遍流行起来.这就是清代「瓜皮小帽」的前身.
明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子,一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色.平日常穿的是短衫长裙,腰上系着绸带,裙子宽大,样式很多,像百褶裙、凤尾裙、月华裙等.
披风是明代比较流行的一种服饰,在明末的《云间据目抄》里面就提到了“披风便服”,在《红楼梦》中也反复出现披风这种衣物,值得注意的是,红楼梦中既有披风又有斗篷,说明这二之间是存在差异的.按照《三才图会》与《朱氏舜水谈绮》中的相关描述,明代的披风其实和宋代的褙子样式相似,披风跟斗篷则是不一样的,披风是有袖子、直领、两边开叉的.《朱氏舜水谈绮》言：披风为对襟直领,制衿,左右开衩.
明代妇女的服装,主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等.衣服的基本样式,大多仿自唐宋,一般都为右衽,恢复了汉族的习俗.其中霞帔、背子、比甲为对襟,左右两侧开衩.成年妇女的服饰,随随各人的家境及身份的变化,有各种不同形制,普通妇女服饰比较朴实,主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等.明代背子,有宽袖背子、有窄袖背子.宽袖背子,只在衣襟上,以花边作装饰,并且领子一直通到下摆.窄袖背子,则袖口及领子都有装饰花边,领子花边仅到胸部.
明代妇女的服装,主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等.衣服的基本样式,大多仿自唐宋,一般都为右衽,恢复了汉族的习俗.比甲的名称,见于宋元以后,但这种服饰的基本样式,却早已存在.比甲为对襟、无袖,左右两侧开衩.隋唐时期的半臂,就是与比甲有着一定渊源关系.明代比甲大多为年轻妇女所穿,而且多流行在士庶妻女及奴婢之间.到了清代,这种服装更加流行,并不断有所变革,后来的马甲就是在此基础上经过加工改制而成的.
官员平日里在本署衙门办理公务,则穿常服.常服的规制是：头戴乌纱帽,身穿团领衫,腰间束带.洪武二十三年,指定文武官员常服的长度：文官,白领至裔,去地一寸,袖长过手,复回至肘,公、侯、驸马与文官同.武官去地五寸,袖长过手七寸.洪武二十四年,再制定品冠补子纹样,又规定品官常服的衣料,只能用杂色贮丝、绫罗、采绣.官吏衣服及帐幔,不许用玄、黄、紫三色,也不许织绣龙凤纹样,如有违犯禁令者,罪及染织工人.
戴乌纱帽、身穿盘补服是明代官吏的主要服饰,以补子来区分官职.这种袍服是明代男子的主要服式,不仅官宦可用,士庶也可穿着,只是颜色有所区别.平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色,其他如蓝色、赭色等无限制,俗称“杂色盘领衣”.明朝建国二十五年以后,朝廷对官吏常服作了新的规定,凡文武官员,不论级别,都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子,文官用飞禽,武官用走兽,以示区别.
明代文武官员服饰主要有朝服、祭服、公服、常服赐服等.麒麟袍为官吏的朝服.其服装特点是大襟、斜领、袖子宽松,前襟的腰际横有一下打满裥.所绣纹样,除胸前、后背两组之外,还分布在肩袖的上端及腰下（一横条）.另在左右肋下,各缝一条本色制成的宽边,当时称“摆”.明代太监刘若愚《酌中志》一书,就专门叙述到这种服饰.他说：“其制后襟不断,而两旁有摆,前襟两截,而下有马面褶,从两旁起.”这种服装所采用的质料和纹样,按规定,都有一定制度.《明史·舆服志》称：正德十三年,“赐群臣大红贮丝罗纱各一.其服色,一品斗牛,二品飞鱼,三品蟒,四、五品麒麟,六、七品虎、彪；翰林科道不限品级皆与焉；惟部曹五品下不与.”本图所绘的服装,就绣有麒麟纹样.麒麟是古代传说中的一种动物,形状象鹿,全身有鳞甲,牛尾马蹄,有一只肉角.后人将它作为吉祥的象征广泛用于各类器物的装饰.麒麟的形象也经过一番变化,将头绘成龙首并有两角,尾绘成狮尾等等.明代官服绣麒麟,似不限四、五品,职位特殊的锦衣卫指挥侍卫等也能服用.
常服又称翼善冠,戴乌纱折上巾,样式为盘领、窄袖、前后及两肩绣有金盘龙纹样,玉带皮靴.此服用途较多.明代皇帝的常服,服装以黄色的绫罗,上绣龙、翟纹及十二章纹.龙的图案从上古发展到明代,经历了无数次的变化.总的看来,先秦的龙纹,形象比较质朴粗犷,大部分没有肢爪,近似爬虫类动物.秦汉时期的龙纹,多呈兽形,肢爪齐全,但无鳞甲,常绘成行走状,给人以虚无缥缈的感觉.明代的龙,形象更加完善,它集中了各种动物的局部特征,头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等.在图案的构造和组织上也很有特色,除传统的行龙、云龙之外,还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目.
皇后常服,洪武四年三月定：戴龙凤珠翠冠、穿红色大袖衣,衣上加霞帔,红罗长裙,红褙子,首服特髻上加龙凤饰,衣绣有织金龙凤纹,加绣饰.凤冠是一种以金属丝网为胎,上缀点翠凤凰,并挂有珠宝流苏的礼冠.早在秦汉时期,就已成为太后、皇太后、皇后的规定服饰.明代凤冠有两种形式,一种是后妃所戴,冠上除缀有凤凰外,还有龙、翚等装饰.如皇后皇冠,缀九龙四凤,大花、小花各十二树；皇妃凤冠九翚四凤,花钗九树,小花也九树.另一种是普通命妇所戴的彩冠,上面不缀龙凤,仅缀珠翟、花钗,但习惯上也称为凤冠.
明代军士服饰有一种胖袄,其制：“长齐膝,窄袖,内实以棉花”,颜色所为红,所以又称“红胖袄”.骑士多穿对襟,以便乘马.作战用兜鍪,多用铜铁制造,很少用皮革.将官所穿铠甲,也以铜铁为之,甲片的形状,多为“山”字纹,制作精密,穿着轻便.兵士则穿锁字甲,在腰部以下,还配有铁网裙和网裤,足穿铁网靴.
明代圆领大袖衫为儒士所穿的服饰,与其他官吏一样,都有详细的制度.如“生员衫,用玉色布绢为之,宽袖皂缘,皂条软巾垂带.凡举人监者,不变所服.”这是从江苏扬州明墓出土的一套士人服饰.在当时被称为“直裰”,或称“直身”,《儒林外史》里的士人,就多穿这种服装.
明代上襦下裙的服装形式,与唐宋时期的襦裙没有什么差别,只是在年轻妇女中间,常加一条短小的腰裙,以便活动,有些侍女丫环也喜欢这种装束.上襦为交领、长袖短衣.裙子的颜色,初尚浅淡,虽有纹饰,但并不明显.至崇祯初年,裙子多为素白,即使刺绣纹样,也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边,作为压脚.裙幅初为六幅,这是遵循古仪,即所谓“裙拖六幅湘江水”；到了明代末年,裙幅始用八幅,腰间细褶数十,行动辄如水纹.到了明末,裙子的装饰日益讲究,裙幅也增至十幅,腰间的褶裥越来越密,每褶都有一种颜色,轻描淡绘,色极清雅,微风吹来,色如月华,故称“月华裙”.此外,还有用绸缎剪成大小规则的条子,每条绣以花鸟图纹,另在两边镶以金线,称凤尾裙；又有一种,以整锻折以细道,称为百褶裙.
明代水田衣是一般妇女服饰,是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装,形似僧人所穿的袈裟,因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名.它具有其它服饰所无法具备的特殊效果,简单而别致,所以在明清妇女中间赢得普遍喜爱.据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服,王维诗中就有“裁衣学水田”的描述.水田衣的制作,在开始时还比较注意匀称,各种锦缎料都事先裁成长方形,然后再有规律地编排缝制成衣.到了后来就不再那样拘泥,织锦料子大小不一,参差不齐,形状也各不相同,与戏台上的“百衲衣”（又称富贵衣）十分相似.
锦衣卫,掌侍卫、缉捕、刑狱之事,恒以勋戚都督领之,恩廕寄禄无常员.凡朝会、巡幸,则具 卤簿仪仗,率大汉将军共一千五百七员等侍从扈行.宿卫则分番入直.朝日、夕月、耕藉、视牲,则服飞鱼服,佩绣春刀,侍左右.